WIP's / Schritt für Schritt

Das Waffelstrukturmuster eignet sich hervorragend für Socken aller Größen, da die Maschenzahl durch 4 teilbar ist. Idealerweise strickt man das Bündchen 2 rechts, 2 links.

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Mustersatz/Rapport:

1. + 2. Rd: glatt rechts

3. + 4. Rd: 2 M re, 2 M li (fortlaufend vom Bündchen)

Diesen Rapport fortlaufend in Breite und Höhe wiederholen.

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Damit es am Fuß schöner aussieht, achte ich darauf, dass die erste/n Maschen der 2. Nadel sowie die letzte/n Maschen der 3. Nadeln rechts gestrickt werden (je nach Maschenzahl pro Nadel sind das beidseits 1 oder 2 Maschen rechts); das ist schon bei Beginn des Bündchens zu beachten, da die rechten Maschen durchlaufen und die linken Maschen von den zwei Runden glatt rechts unterbrochen werden.

Im Dessousnähkurs bei >SEWY< habe ich mit Unterstützung von >Phelo< mein erstes BH-Hemdchen AMELIE genäht. Der Schnitt ist von SEWY. Die Cups werden mit Laminat wattiert.

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Inzwischen habe ich zuhause einige Hemdchen nachgenäht, weil die sich so herrlich angenehm tragen lassen. Bei dem 3. Hemdchen, das ich allein zuhause genäht habe, habe ich nun mal Fotos gemacht und möchte die Vorgehensweise als Gedankenstütze festhalten. Ich kenne mich doch, wenn ich jetzt eine Zeit lang so etwas nicht genäht habe, stehe ich wieder davor, wie der Ochs vorm Berg.

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Als erstes muss zugeschnitten werden:

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aus Dessousstoff (mit Nahtzugabe!)

- Vorderteil (1 x Stoffbruch)

- Rückteil (1 x Stoffbruch)

- Innencup (2 x gegengleich)

- Außencup (2 x gegengleich)

aus Laminat (ohne Nahtzugabe!)

- Innencup (2 x gegengleich)

- Außencup (2 x gegengleich)

aus Powernet (mit Nahtzugabe!)

- Rückteil (2 x gegengleich)

aus Charmeuse (mit Nahtzugabe)

- Mittelteil

Jeweils die maximale Dehnbarkeit/Dehnrichtung beachten!!!

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Zuerst habe ich die Körbchen vorbereitet. D.h. die beiden Cup-Teile aus Dessousstoff rechts auf rechts stecken und füßchenbreit (= Nahtzugabe!) steppen.

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Die Nahtzugaben auseinanderlegen, knappkantig absteppen und dicht an der Steppnaht zurückschneiden.

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Die Cup-Teile aus Laminat aneinanderstoßend mit einfachem Zickzackstich zusammennähen.

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Die Stoffkörbchen über die Laminatkörbchen legen (linke Stoffseite liegt direkt auf dem Laminat), die Nähte liegen aufeinander. Die Stoffkörbchen vorsichtig über die Laminatkörbchen ziehen, der Stoff muss gleichmäßig glatt aufliegen. Rundum nahtzugabenbreit stecken und knappkantig auf dem Laminat nähen, dabei liegt das Laminat-Cup oben, die rechte Stoffseite unten. Große Stichlänge und kontrastfarbigen Unterfaden verwenden.

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Somit sind die Körbchen für die weitere Verarbeitung vorbereitet.

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Weiter geht es mit dem Innen-Rückteil aus Powernet. Hier die untere Kante abmessen und Unterbrustgummi ca. 10-15 % kürzer zuschneiden. An den Nahtenden, in der Hälfte und den Vierteln stecken, dabei liegt die gerade Kante bündig mit der Powernetkante und die flauschige Seite nach oben. Nun gedehnt mit einfachem Zickzackstich annähen. Umklappen, so dass die Zierkante zum sichtbaren unteren Abschluss wird, die Flauschseite liegt oben und gedehnt mit Zickzackstich oder 3-fach-Zickzackstich annähen.

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Die Powernet-Teile und das Mittelteil auf die linke Seite des Vorderteils stecken, dabei liegt bei den Powernet-Teilen die Flauschseite des Unterbrustgummis oben (später am Körper). Füßchenbreit die Cup-Ausschnitte steppen. 

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Nun die vorbereiteten Körbchen in die Cup-Ausschnitte einsetzen und darauf achten, dass es gleichmäßig ist. Füßchenbreit und knapp an der Laminatkante steppen.

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Am rückwärtigen Schlitz die Nahtzugabe nach innen legen und knapp mit langem Zickzackstich steppen.

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Das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückteil legen, die Seitennähte stecken, steppen und versäubern. Da der hier verwendete Stoff sich an den Schnittkanten einrollte, habe ich zunächst mit der Nähmaschine genäht und anschließend mit der Overlock die Nahtzugaben zusammengefasst versäubert.

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Die Powernet-Teile auf das Rückteil legen, die obere Kanten und rückwärtige Schlitzkante stecken und mit Zickzackstich knapp nähen.

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Die obere Kante ausmessen und Zierlitze zuschneiden, dabei vom Schlitz bis zum Trägeransatz am Körbchen stärker dehnen, an den vorderen Cup-Kanten leicht dehnen. Stecken, die Gummikante liegt auf der oberen Kante, Flauschseite nach oben. Mit Zickstich annähen. Nach innen klappen, die Zierkante bildet den oberen Abschluss, die Flauschseite liegt oben, nochmals mit Zickzackstich nähen, dabei im Bereich der Körbchen das Laminat mitfassen.

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Nun geht es an das Bügelband. Für die richtige Länge einen Bügel einschieben, an beiden Bügelenden etwa 1,5 cm Bügelband überstehen lassen. Für das Foto habe ich einen Bügel eingeschoben, zugeschnitten und den zweiten oben auf gelegt. Zum Annähen die Bügel bitte wieder entfernen!

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Das Bügelband an die Nahtzugabe der Körbchenansatznaht stecken. Dabei darauf achten, dass hier das Bügelband später in das Körbchen geklappt wird. Die Außenkante des Bügelbandes trifft auf die Körbchenansatznaht.

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Von der linken Seite steppen, dabei verläuft die Naht auf der Naht des Bügelbandes. Das Bügelband in das Körbchen klappen, von der rechten Stoffseite aus zunächst knappkantig steppen (die Naht trifft wieder auf die Bügelbandnaht) und parallel so steppen, dass die zweite Bügelbandnaht gefasst wird, dabei auch das Laminat mit fassen.

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Die Bügel einschieben, die farbig markierten Enden sind in der Mitte. Bügelband mit Zickzackstich verriegeln.

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Nun kann übrigens der kontrastfarbige Heftfaden entfernt werden.

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Bei dem Trägergummi hatte ich den Vorteil, dass Phelo mir im Kurs die richtige Länge abgesteckt und abgemessen hat, so dass ich auf Ringe und Schieber verzichten kann.

Das Trägergummi an den Ansatzpunkten entsprechend anstecken, am oberen Cup-Rand im Bereich der Zierlitze mit Geradstich fixieren, Ende entweder per Hand annähen oder mit Zickzackstich. Im Rücken wird das Trägergummi am oberen Rand im Bereich der Zierlitze mit Geradstich angesteppt und auf dem Unterbrustgummi auf dem Powernet-Teil mit Zickzackstich (sofern man es nicht vorher beim Annähen des Unterbrustgummis mit fasst).

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Am Schlitz den Verschluss annähen; links die Ösen (nach oben), rechts die Haken (nach unten). Dafür die Verschlusstasche aufreißen und den Verschluss über die Schlitzkanten legen.

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Am unteren Rand die Saumzugabe nach innen klappen, stecken und mit 3-fach-Zickzack-Stich oder einem anderen elastischen Stich absteppen.

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Und ... FERTIG!!!

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Ich fühle mich in diesen Hemdchen sehr wohl und werde mir sicher noch einige davon nähen. Der Kurs hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt, da Phelo mir bei einigen Arbeitsschritten noch gezeigt hat, wie ich die Nadelposition variieren kann, um einfacher zu einem guten Nahtbild zu kommen. Diese vielen kleinen Detailtricks kann ich gar nicht beschreiben, sondern nur empfehlen, selbst mal so einen Kurs zu besuchen. Denn das gemeinsamen Nähen macht ja auch sehr viel Spaß!

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Ich hatte übrigens angefragt, ob ich den WIP veröffentlichen darf, aber leider keine Rückmeldung erhalten. Schade. So gehe ich erst einmal davon aus, dass es ok ist.

Auf Wunsch von Robin habe ich ihm für seinen iPod-Nano eine iPod-Socke gestrickt.

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Material: Sockenwolle 4fädig (z.B. Regia)

Verbrauch: 6 g

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Anleitung:

4 x 8 Maschen anschlagen, 10 Runden im Bundmuster 2 re/2 li stricken. Danach 9 cm Strukturmuster (1.+2. Rd: glatt re, 3.+4. Rd: 2 re/2 li) stricken. Mit 2 Rd. glatt re enden, alle Maschen abketten und die abgeketteten Maschen längs zusammennähen. Fäden vernähen. Fertig.

Nachdem ich nun schon einige Punger genäht habe, wurde ich gebeten, mal einen WIP dazu zu machen, wie ich vorgehe und nähe.

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Der Schnitt ist aus Tildas Julehus. Ich habe die größere Variante rauskopiert und genäht. Die Vorgehensweise trifft auf die kleinere Variante ebenso zu. Bitte denkt beim Rauskopieren daran, die Nahtzugabe zuzugeben, spätestens jedoch beim Zuschneiden!

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Zuschnitt:

beide Teile jeweils aus Außenstoff, Innenstoff und Volumenvlies H630

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Das Volumenvlies H630 auf die linke Seite des Außenstoffs aufbügeln.

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Die Außen- und Innenstoffe werden jeweils rechts auf rechts gesteckt und am oberen Rand zusammengenäht. Bei der Rundung aufpassen, nicht zu weit nach unten nähen!

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An der Rundung die Nahtzugaben einschneiden.

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Teile auf rechts wenden und Nähte ausformen und gut bügeln.

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Die Teile aufklappen.

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Außenstoff auf Außenstoff und Innenstoff auf Innenstoff, jeweils rechts auf rechts, legen und rundum stecken, dabei die ausgesparten Ecken auslassen. Füßchenbreit steppen, in der Bodennaht des Innenstoffs eine Wendeöffnung offen lassen.

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Für die Ecken Seiten- und Bodennaht jeweils aufeinander legen, stecken und steppen.

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Durch die Wendeöffnung auf rechts wenden.

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An der Wendeöffnung die Nahtzugaben nach innen auf die linke Stoffseite legen, Wendeöffnung stecken und knappkantig nähen und schließen.

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Nun entweder in die Klappe ein Knopfloch einarbeiten und auf das untere Vorderteil einen Knopf annähen, oder jeweils für einen Druckknopf die Teile einschlagen.

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Fertig!

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Ich wünsche viel Erfolg beim Nacharbeiten!

Als ich für >Jeany< die Herzchentasche nähte, kam mir die Idee, daraus mal ein WIP zu machen. Die Anleitung ist übrigens auch als >kostenloser Download bei Sulky als PDF Dokument< erhältlich. Ich habe die Maße etwas geändert und beschreibe nachfolgend meine Vorgehensweise.

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Zuschnitt:

2 x Taschenteile 47 x 37 cm

1 x Quadrat 27 x 27 cm, diagonal teilen = 2 Dreiecke

2 x Tunnelzug 6,5 x 27 cm

2 x Träger 8 x 47 cm

2 x Kordel 100 cm

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Das Stoffquadrat wird diagonal geteilt, so dass man zwei Dreiecke erhält.

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An den Streifen für die Tunnelzug die Schmalseiten jeweils 1,5 cm nach links umbügeln, nach innen einschlagen und nochmals bügeln, fertige Breite ca. 0,75 cm, und steppen, evtl. mit Kontrastgarn und/oder Zierstich.

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Nun die Tunnelzugstreifen längs falten und bügeln.

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Die Tunnelzugstreifen mittig an die Längsseiten der Dreiecke stecken, knappkantig steppen.

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An den Taschenteilen jeweils an der Unterkante und einer Seitenkante 25 cm abmessen, markieren und die Markierungspunkte miteinander verbinden. Entlang dieser Linie die Dreiecke rechts auf rechts ansetzen und füßchenbreit steppen.

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Die Dreiecke nach unten klappen, die Ecken liegen auf den unteren Ecken der Taschenteile, Ansatznaht nach unten bügeln.

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Die Streifen für die Träger längs falten, bügeln, lange Schnittkanten nach innen zur Mitte legen und nochmals bügeln.

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Träger knappkantig steppen (sorry, ohne Foto, das ist zu unscharf geworden).

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Die Träger am oberen Rand jeweils 10 cm vom äußeren Seitenrand entfernt auf die rechte Stoffseite stecken, steppen.

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Obere Kante versäubern, Träger dabei mitfassen.

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Die Taschenteile rechts auf rechts stecken, die Ansätze der Dreiecke treffen aufeinander. Seiten- und Bodennaht füßchenbreit steppen. Nahtzugaben zusammen versäubern.

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Tasche auf rechts wenden. Oberkante 2 cm nach innen umschlagen, bügeln, doppelt steppen, Träger dabei mitfassen.

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Die Kordeln mit einer Sicherheitsnadel durch die Tunnelzüge ziehen und die Enden verknoten.

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Fertig!

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Nun kann die Einkaufstasche platzsparend im Dreieck verstaut werden.

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In Tone Finnangers "Tildas Hus" bzw. "Tildas Haus" ist ein Sminkepung/Kosmetiktäschen enthalten. Die Schnittvorlage ist dem Buch zu entnehmen. Ich beschreibe lediglich meine Vorgehensweise, wie ich ein Sminkepung à la Tilda nach diesem Schnitt nähe.

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Zuschnitt (zzgl. 1 cm Nahtzugabe!):

2 x Außenstoff (nach Belieben besticken, Bänder o.ä. applizieren oder in Patchwork gestalten)

2 x Innenstoff

2 x Volumenvlies H630

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Volumenvlies auf die linke Seite des Außenstoffs bügeln.

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Auf das Band des Reißverschluss beidseitig je einen Streifen Wondertape kleben.

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Mitte des Reißverschlusses und der Stoffteile markieren. Ein Außenstoffteil so auf den Reißverschluss legen, dass die Stoffkante mit der Kante des Reißverschlussbands abschließt. Der Zipper liegt in Richtung rechte Außenstoffseite.

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Ein Innenstoffteil ebenso mittig auf die Kante des Reißverschlussbands legen, die rechten Stoffseiten liegen dabei aufeinander.

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Mit dem Reißverschlussfuß der Nähmaschine annähen, die Stoffteile nach unten klappen und den Ansatz gut bügeln.

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An der zweiten Reißverschlussseite ebenso vorgehen: Mitte markieren, Außenstoff ansetzen, Innenstoff entsprechend ansetzen, steppen.

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Reißverschluss öffnen (und auch offen lassen!)! Wieder den Ansatz gut ausbügeln.

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Außenstoffteile und Innenstoffteile jeweils rechts auf rechts stecken und füßchenbreit steppen. Dabei die Ecken auslassen und in der Bodennaht der Innenstoffteile eine Wendeöffnung lassen.

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Für die Bodenecken jeweils Seitennaht und Bodennaht auf einanderlegen, stecken, steppen. Nahtenden sichern.

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Durch die Wendeöffnung und den offenen Reißverschluss auf die rechten Stoffseiten wenden. Wendeöffnung stecken und knappkantig zusteppen oder per Hand mit Applikationsstich schließen.

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Innenstoff nach innen legen.

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Fertig!

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Auch wieder eine schöne und praktische Geschenkidee oder ein nettes Mitbringsel.

Auf ausdrücklichen Wunsch einer ganz lieben Blogleserin kommt nun auch mal ein WIP zu den schon fast legendären Pyramidenteelichthaltern. Ich weiß echt nicht, wie viele ich davon schon gemacht habe, es dürften bereits über 100 Stück sein.

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Die Idee/Anleitung stand letztes Jahr in "Lea Special - Lena's Patchwork Weihnachten", Modell 31 (S. 26). Ich habe sie leicht abgewandelt, indem ich Volumenvlies H630 verarbeite. Die Größe kann ggf. variieren, je nach Größe des Glaseinsatzes bzw. wie dicht der Stoff an dem Glaseinsatz liegt.

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Ich habe auch dieses Mal natürlich gleich wieder ein Set von vier Teelichthaltern genäht.

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Zuschnitt pro Pyramidenteelichthalter

1 x Außenstoff - Quadrat 18 x 18 cm

1 x Innenstoff - Quadrat 18 x 18 cm

1 x Volumenvlies H630 - Quadrat 18 x 18 cm

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Das Volumenvlies auf die linke Stoffseite des Außenstoffs bügeln.

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Außen- und Innenstoff rechts auf rechts aufeinanderstecken, füßchenbreit steppen, dabei mittig auf einer Seite eine Wendeöffnung lassen. Nahtenden an der Wendeöffnung gut sichern.

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An den Ecken die Nahtzugaben zurückschneiden.

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Durch die Wendeöffnung auf die rechten Stoffseiten wenden.

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Die Ecken gut rausarbeiten (z.B. mit einer Pinzette oder einer Häkelnadel) und die Kanten bügeln, dabei im Bereich der Wendeöffnung die Nahtzugaben entsprechend nach innen legen und bügeln.

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Die Quadrate zur Hälfte falten und an den Schmalseiten die Mitte markieren (hier ist die Seitenlänge 8 cm, Mitte = 4 cm). Ab der Markierung bis zur Falz knappkantig steppen, dabei die Wendeöffnung schließen. Nahtenden gut sichern.

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Die verbleibenden Längsseiten ebenso zur Hälfte falten, Mitte markieren und ab der Markierung bis zur Falz knappkantig steppen. Nahtenden gut sichern.

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Nun fehlen nur noch die Glaseinsätze. Ich nehme GALEJ von IKEA (4 Stück - 1,00 Euro).

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FERTIG!!!

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Immer wieder eine schöne Geschenkidee, ein nettes Mitbringsel, eine kreative Tischdekoration.

Zwar habe ich einige schöne Taschen, teils von mir selbst genäht, teils geschenkt bekommen, doch fehlte mir eine "kleine" Handtasche bzw. Umhängetasche für besondere Anlässe, mit ausreichend Platz für Portemonnaie, Handy, Autoschlüssel, Taschentücher, Kalender, etc.

Ohne richtige Idee habe ich in der Patchworkstatt Langgöns von zwei Patchworkstoffen in schwarz-anthrazit je 0,50 m gekauft.

Im Patchworkmagazin 2/2007 gefielen mir die Abendtaschen auf S. 70 und daran anlehnend legte ich los:

Zuschnitt - Außenstoff

2 x Taschenteil à 30 x 30 cm

1 x Klappenteil (siehe Foto)

1 x Träger 15 cm breit, gesamte Stoffbreite von 110 cm

Zuschnitt - Futterstoff

2 x Taschenteil à 30 x 30 cm

1 x Klappenteil spiegelverkehrt zum Außenstoff

1 x Innentasche ca. 25 x 30 cm

Vlieseinlagen

Volumenvlies H630: 2 x Taschenteil, 1 x Klappe, 1 x Träger

H180 oder H200: 1 x Innentasche

Das äußere Klappenteil habe ich mit schmalen Samtbändern verziert. Ebenso wäre auch eine Stickerei oder Applikation möglich.

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Die Außenstoffteile habe ich komplett mit Volumenvlies H630 verstärkt.

Den Streifen für den Träger habe ich längs halbiert und gut gebügelt, dann die Stoffkanten nach innen zur Mitte eingeschlagen und nochmals gut gebügelt. Beidseitig längs knappkantig steppen. Der Träger hat jetzt ca. 1/4 der zugeschnittenen Breite.

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Für die Klappe Außen- und Innenstoff rechts auf rechts aufeinanderlegen, außer an der Ansatznaht rundum steppen, Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden und durch die offene Ansatznaht wenden/verstürzen. Nähte gut ausbügeln, Ansatznaht heften. Rundum knappkantig oder füßchenbreit nachsteppen.

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Den Futterstoff für die Innentasche mit H180 oder H200 verstärken, rechts auf rechts halbiert legen (Höhe: 15 cm, Breite: 25 cm) und die offenen Kanten füßchenbreit steppen, dabei am unteren Rand eine Wendeöffnung lassen. An den Ecken die Nahtzugaben zurückschneiden, durch die Wendeöffnung wenden und Nähte gut ausbügeln. Ca. 7 cm vom unteren Rand mittig auf ein Futterstoffteil stecken und aufsteppen, dabei die Wendeöffnung schließen, evtl. noch eine Trennnaht steppen.

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Die Außenstoffteile rechts auf rechts legen, an drei Seiten stecken und füßchenbreit steppen.

An den unteren Ecken für den Boden jeweils Quadrate von 3,5 x 3,5 cm ausschneiden. In dieser Öffnung Bodennaht und Seitennaht aufeinanderlegen, stecken und zusteppen.

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Die Futterteile ebenso arbeiten, dabei jedoch in der Bodennaht eine Wendeöffnung offenlassen.

Die Klappe mittig rechts auf rechts an ein Außentaschenteil heften, den Träger mittig auf die Seitennaht heften (dabei liegt der Träger nach unten, um die Tasche herum, die Trägerenden zeigen zum oberen Taschenrand).

Die Futtertasche rechts auf rechts auf die Außentasche stecken, dabei Träger und Klappe mitfassen und füßchenbreit steppen.

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Durch die Wendeöffnung in der Bodennaht der Futtertasche wenden, die Wendeöffnung entweder knappkantig steppen oder per Hand mit Applikationsstich schließen.

Futtertasche nach innen in die Außentasche legen, oberen Rand gut bügeln, knappkantig bzw. füßchenbreit nachsteppen.

In den unteren Klappenbereich ein Knopfloch nähen und auf dem Vorderteil der Außentasche entsprechend einen Knopf annähen. Alternativ kann auch ein Druckknopf oder Magnetknopf eingearbeitet werden.

Fertig.

Aus akutem Hosenmangel heraus habe ich kürzlich einige Hosenschnitte ausprobiert, u.a. aus der Ottobre Woman 5/2007 (Herbst/Winter) die Basic Jeans 10 B mit geradem Bein. Nach einigen Änderungen (ich musste an der rückwärtigen Mittelnaht je 3 cm Weite rausnehmen und die Schrittnaht entsprechend anpassen) sitzt dieser Schnitt nun ganz gut. Immerhin so gut, dass ich gleich eine zweite Hose hinterher nähte. Die Entstehung der dritten Jeans nach diesem Schnitt habe ich nun bildlich festgehalten.

Ich weise darauf hin, dass ich hier meine Vorgehensweise beschreibe. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, eine Jeans zu nähen.

Zunächst habe ich alle Teile im Fadenlauf aufgesteckt (die Innentasche ist aus Futter zugeschnitten).

und dann mit 1 cm Nahtzugabe zugeschnitten, die Passzeichen, Ansatzpunkte, etc. mit doppelt durchgeschlagenem Reihfaden markiert.

Zunächst habe ich die aufgesetzten Taschen (Münztasche, Gesäßtaschen) vorbereitet:

Die obere Kante wird versäubert und der Besatz rechts auf rechts geklappt und seitlich mit 1 cm Nahtzugabe festgesteppt.

Anschließend rundum die Nahtzugaben versäubern.

Dann werden oben die Ecken angeschnitten,

der Besatz verstürzt und rundum die Nahtzugabe (1 cm) nach links umgeschlagen und geheftet.

Die Tasche gut bügeln und den Besatz parallel zur oberen Kante steppen.

Die Münztasche gemäß Markierung auf das rechte Hüfttaschenteil stecken,

knappkantig und füßchenbreit absteppen.

Den inneren Taschenbeutel rechts auf rechts auf des Vorderhosenteil stecken

und mit entsprechender Nahtzugaben steppen. Nahtzugaben zusammengefasst versäubern. Taschenbeutel nach links klappen und den Eingriff füßchenbreit absteppen.

Das Hüfttaschenteil rechts auf rechts auflegen,

stecken, steppen, Nahtzugaben zusammengefasst versäubern.

Tasche an der oberen Naht und an der Seitennaht stecken

knappkantig steppen.

Die vorderen Hosenteile sind fertig.

Für die rückwärtigen Hosenteile den Sattel rechts auf rechts auf das Hosenbein stecken

steppen, Nahtzugaben zusammengefasst versäubern, nach unten in das Hosenteil bügeln und füßchenbreit absteppen.

Die Gesäßtaschen gemäß markierten Ansatz stecken

und wie die Münztasche steppen.

Somit sind auch die rückwärtigen Hosenteile fertig.

Die vorderen Hosenbeine jeweils auf das rückwärtige Hosenteil legen, obere Bundkante, Kniehöhe, Saum gemäß Ansatz stecken, weiterhin gleichmäßig stecken.

Beinaußennähte steppen, Nahtzugaben zusammengefasst versäubern, nach hinten bügeln. Evtl. nach Belieben knappkantig absteppen.

Beininnennähte ebenso arbeiten.

Rechten Schlitzbesatz auf 2 cm ab vorderer Mitte zurückschneiden.

Schrittnaht und Schlitzbesatz versäubern.

Das rechte Hosenbein auf rechts drehen und rechts auf rechts in das linke Hosenbein stecken. Schlitzende, Schrittkreuznaht, Sattelansatz und Oberkante zeichengemäß stecken, ansonsten gleichmäßig stecken.

Schrittnaht steppen.

Linken Schlitzbesatz an der vorderen Mitte nach innen klappen, bügeln. Rechten Schlitzbesatz ca. 1 cm parallel zur vorderen Mitte nach innen klappen, bügeln.

Für den Untertritt einen Stoffstreifen in Reißverschlusslänge und doppelter Breite zuschneiden, links auf links legen, Längsseite und untere Kante versäubern. Auf die obere Seite des Reißverschlusses Wondertape kleben, ebenso auf die rechte Unterseite.

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Reißverschluss mit Wondertape auf dem Untertritt

und am rechten Schlitzbesatz fixieren

mit dem Reißverschlussfüßchen steppen.

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Vordere Teile in der vorderen Mitte aufeinanderstecken.

Reißverschluss am linken Schlitzbesatz mit Wondertape fixieren

ansteppen

Reißverschluss öffnen, linken Besatz am Vorderteil feststecken und absteppen.

Die Jeans ist nun von der Form her erkennbar. Also Zeit und Gelegenheit für eine Anprobe und ggf. Änderungen. Ich habe an dieser Stelle bei der ersten Hose nach diesem Schnitt die rückwärtige Mittelnaht und entsprechend die Schrittnaht verändern müssen, da ich je 3 cm Mehrweite wegnehmen musste.

Für die Gürtelschlaufen einen 6 cm breiten Streifen zuschneiden, längs mittig falten, die Kante bügeln, die Schnittkanten zur Mitte legen, nochmals bügeln.

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Beidseitig knappkantig absteppen.

Fünf Gürtelschlaufen zuschneiden, dabei die Länge ca. 0,5 cm mehr als die Bundhöhe bemessen.

Die äußeren Bundteile mit Einlage verstärken, Außen- und Innenbundteile jeweils rechts auf rechts stecken,

zusammennähen, Nahtzugaben auseinanderbügeln.

Gürtelschlaufen auf dem Außenbund mit Wondertape fixieren: 1 x rückwärtige Mitte, je 1 x ca. 1-1,5 cm neben der Seitennaht auf dem rückwärtigen Bund, je 1 x ca. 6 cm von der vorderen Mitte.

Außenbund rechts auf rechts an die Hose stecken

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und Bundansatz steppen, im Bereich der Gürtelschlauf langsam nähen.

Nahtzugabe nach oben in den Bund bügeln.

Innenbund rechts auf rechts auf den Außenbund stecken.

Steppen. An den Ecken die Nahtzugaben zurückschneiden.

Formbund verstürzen.

Innenbund von außen feststecken

in der Ansatznaht steppen, dabei im Bereich der Gürtelschlaufen vorsichtig/langsam nähen.

Knopfloch und Knopfansatz markieren.

Für das Knopfloch lege ich um den Stoff Avalon-Folie und setze eine Quiltnadel in die Maschine ein.

Knopf annähen bzw. Jeansknopf einschlagen.

Für den Saum 4 cm nach innen umschlagen, bügeln

die Saumkante in die Bügelkante einschlagen, nochmals bügeln

absteppen.

Wie das so ist mit neuen Klamotten, ich musste diese Jeans heute gleich anziehen und fühlte mich pudelwohl. Evtl. werde ich noch geringfügig die Schrittnaht ändern, aber ansonsten ist die Passform ok.

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Für besondere Menschen zu besonderen Anlässen bedarf es eines besonderen Geschenks. Doch was schenkt man einer lieben Freundin, die u.a. Socken strickt und (fast) alles selbst näht - außer Patchwork?

Es entstand die Idee, für Karin zum runden Geburtstag eine Zauberkacheldecke zu nähen.

Ich hatte das Schablonenset 2006 auf der Kreativ-Welt in Wiesbaden gekauft. Wie der Händler des Standes heißt, weiß ich leider nicht mehr. Aber ich habe diese Schablone auch online gesehen: >Nadelöhr<

Wie so oft ... am Anfang war nur der Stoff

4 x 0,25 m Patchworkstoff für die Zauberkachelquadrate

1 x 1,20 m Patchworkstoff für die Trennfugenstreifen und das Gitter

1 x 0,30 m Patchworkstoff für das Binding

1 x 1,20 m uni Stoff für die Rückseite

außerdem: 1,20 m Vlieseinlage

Dann kam schon Schablone 1 für den ersten Zuschnitt

Und als die vier Stoffe für die Zauberkacheln in je 4 Quadrate zugeschnitten waren, kam der Clou des Sets: die Klappschablone. Die blauen Markierungen zeigen, wo die Schablone umgeklappt wird

und so klappt man um, schneidet direkt an der Schablone mit dem Rollschneider entlang, klappt zurück und dann das nächste Teil,

bis aus dem Ursprungsquadrat diese 9 Einzelteile entstehen.

Für die Fugen / Trennstreifen habe ich aus dem hellen Stoff Streifen à 3 cm Breite zugeschnitten.

Nun also die zugeschnittenen Einzelteile

Als nächstes werden die Stoffe gemischt und neu sortiert

Auf geht's zum Zusammennähen ...

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Logisch, dass zwischen den einzelnen Nähschritten die Nähte gut ausgebügelt werden. Da hier die Trennstreifen heller sind als die Kachelteile, habe ich Nahtzugaben jeweils in die dunkleren Kachelteile gebügelt.

Bevor das Gitter zwischen die Kachelquadrate genäht wird, werden diese mit der 3. Schablone aus dem Set auf eine einheitliche Größe geschnitten.

Zunächst habe ich mal alle Teile auf dem Boden ausgelegt und mir einen Überblick über die Anordnung verschafft.

Dann wurden Reihe für Reihe die Streifen (5,5 cm) für das Gitter eingenäht.

Anschließend kommen die Streifen zwischen die Reihen und zum Schluss auch außen rum an den Rand.

Die nächsten Schritte habe ich nicht mehr bildlich festgehalten.

Als nächstes habe ich das Top auf den Rückseitenstoff und das Volumenvlies gelegt und gesteckt bzw. geheftet. Da ich dieses Mal besonders gut machen wollte, wurden alle 16 Blöcke per Hand gequiltet/umrandet. Danach habe ich Vlies und Rückstoff passend zum Top abgeschnitten. Für das Binding habe ich zunächst 5 Streifen à 6 cm Breite zugeschnitten und im 90° Winkel rechts auf rechts gelegt und diagonal aneinander genäht, den Stoff auf Nahtzugabenbreite zugeschnitten und die Nähte auseinandergebügelt. Nun wird dieser sehr lange Streifen längs gefaltet und gebügelt. Mit der offenen Kante bündig an den Rand der Decke anlegen. Am Anfang im 45°C einklappen, die ersten cm offen lassen und füßchenbreit annähen. An den Ecken bis Füßchenbreit vor dem Ende nähen, Fäden NICHT abschneiden, Füßchen heben, die Arbeit so drehen, dass die nächste Naht bündig anliegt, die Einfassstreifen um 45°C nach oben klappen (in Verlängerung der nächsten Naht) und wieder nach unten legen bündig an die nächste Kante und weiter nähen. Am Ende den Stoff so doppelt ineinander legen, dass keine Lücke bleibt. Die Einfassung gut von der Deckenmitte aus nach außen bügeln, nach hinten umschlagen und auf der Rückseite per Hand annähen.

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Es war einiges an Arbeit, aber es hat dennoch sehr viel Spaß gemacht. Es fasziniert mich immer wieder, während des Nähens zu sehen, wie Schritt für Schritt ein neues Teil entsteht.

Einige Anhaltspunkte für den Aufwand einer solchen Decke: Für die Zauberkachelquadrate habe ich mit Übung ca. 20 min pro Quadrat (anfangs wesentlich mehr!) gebraucht, ebenso später für das Quilten rund um die Quadrate. Bei der Einfassung rechnet die Dame im Patchworkladen mir immer wieder vor: 1 Stunde pro 1 m Einfassung. Die weiteren Schritte (zuschneiden, Gitter, etc.) kann ich auch im Nachhinein nicht zeitlich kalkulieren, da ich nicht konstant an der Decke gearbeitet habe und auch nicht immer so genau auf die Uhr geschaut habe.

Fertige Größe: ca. 1,00 x 1,00 m

Jedenfalls ist sie mit etwas Verspätung bei Karin eingetroffen (ich konnte sie leider erst am Geburtstag losschicken).

Als ich in dem Buch >"Der geniale Sockenworkshop"< (Ewa Jostes und Stefanie van der Linden) die Schneckenspitze entdeckte, musste ich sie ausprobieren. Doch so, wie sie in dem Buch erklärt wird, wird sie mir zu spitz nach vorne.

Darum beschreibe ich euch mal, wie ich sie stricke.

Die Fußlänge von der Ferse bis Spitzenbeginn ist gleich wie bei der Bandspitze (diese ist in den meisten Sockenmaßtabelle angegeben).

Die Spitze wird glatt rechts gestrickt. In der ersten Runde werden pro Nadel die 1. und 2. Masche zusammengestrickt. Die zweite Runde alle Maschen glatt rechts. In der dritten Runde die 2. und 3. Masche zusammenstricken, nächste Runde glatt rechts. In der fünften Runde die 3. und 4. Masche zusammenstricken, nächste Runde glatt rechts. Weiterhin in jeder ungeraden Runde um eine Masche versetzt zwei Maschen zusammenstricken. Wenn die Abnahmen wieder über die 1. und 2. Masche gearbeitet werden, die Zwischenrunden weglassen und in jeder Runde um eine Masche versetzt zwei Maschen zusammenstricken, bis nur noch 2 Maschen pro Nadel übrig sind. Den Arbeitsfaden abschneiden (nicht zu kurz!) und mit einer Stopfnadel durch die Maschen ziehen und diese zusammenziehen. Den Faden auf der Strumpfinnenseite vernähen.

So ergibt sich eine gerundete Schneckenspitze.

Ich finde sie einfach zu stricken und auch von der Passform her gut.

Im aktuellen Patchworkmagazin 5/2007 - August/September - ist auf S. 16 so ein niedliches, schnell zu nähendes Säckchen.

Benötigtes Material:

2 x Stoff 25 x 45 cm

1 x Volumenvlies H630 25 x 45 cm

1 x Schabrackenvlieseinlage 25 x 45 cm

Das Volumenvlies wird auf die Rückseite des Innenstoffs gebügelt, die Schabrackenvlieseinlage auf die Rückseite des Außenstoffs.

Für das Säckchen schneidet man nun genau zu, jeweils 23 x 41 cm.

Die Stoffe rechts auf rechts legen und an den Schmalseiten (23 cm) füßchenbreit zusammennähen. Gemäß Arbeitsvorlagenbogen eine Schablone anfertigen und für den Boden die Ecken ausschneiden.

Die Stoffe auseinanderziehen, so dass der Stoffbruch des Bodens jeweils im Innen- bzw. Außenstoff aufeinanderliegt. Die Nähte liegen aufeinander in der Mitte. Die Längsseiten ebenfalls füßchenbreit nähen, dabei im Bereich des Innenstoffs kurz vor dem Boden eine Wendeöffnung offen lassen.

Die Seitennähte mittig auf den unteren Stoffbruch legen und die Bodenecken füßchenbreit zunähen.

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Durch die Wendeöffnung wenden.

Die Wendeöffnung verschließen (entweder mit Applikationsstich per Hand oder knappkantig mit der Nähmaschine).

Den Innenbeutel in den Außenbeutel legen und die Kante gut ausbügeln.

Am oberen Rand ein paar Zentimeter umschlagen ... FERTIG!

Befüllen kann man diese recht stabilen Säckchen mit allerlei Krimskrams, u. a. Wollreste, Nähutensilien, Schreibtischutensilien, etc.

Das Säckchen ist wirklich ratzfatz genäht und eine schöne Geschenkidee. Man könnte es z.B. noch mit Stickereien, Applikationen o.ä. verzieren.

Seitdem ich im Frühjahr 2006 in diversen Patchworkzeitschriften diese Brotkörbchen gesehen habe und die ersten auch genau nach Anleitung genäht hatte, habe ich in der Zwischenzeit schon zig solcher Brotkörbchen genäht. Zum Teil sind die sogar im Ausland (u.a. Schweiz, Frankreich, England, etc.) gelandet.

Heute will ich nun mal Schritt für Schritt zeigen, wie ich so ein Brotkörbchen nähe.

Was wird an Material benötigt?

2 x Stoff, entweder gleich oder 2 verschiedene, je 40 x 40 cm

1 x Stoff, für Bindebändchen, 30 x 40 cm

1 x Volumenvlies H630 40 x 40 cm

1 x feste Einlage Fast-2-Fuse, 25 cm (Zuschnitt siehe unten)

Aus den Stoffen werden zunächst die Teile zugeschnitten:

Innen- und Außenstoff je 40 x 40 cm

8 x Bindebändchen 5 x 30 cm

(ich muss zugeben, dass ich heute zunächst nur 4 Bändchen zugeschnitten hatte)

Die Streifen für die Bindebändchen längs mittig falten und bügeln. Stoffkanten zur Bügelkante nach innen legen (= vierteln) und nochmals gut bügeln.

An einem Ende eine verkappte Kante nähen; d.h. Außenseiten des Bändchen rechts auf rechts legen, füßchenbreit absteppen, wenden/verstürzen. Die Bändchen längsseitig knapp absteppen.

Das Volumenvlies H630 wird auf die Rückseite des Innenstoffs gebügelt.

Auf der rechten Stoffseite markiert man mit einem Spezialstift die späteren Nahtlinien im Abstand von 9 cm zur Stoffkante.

Bindebändchen an der Markierung anlegen.

Außenstoff rechts auf rechts auflegen und feststecken, dabei die Bindebändchen an der jeweiligen Markierung mitfassen.

Füßchenbreit (0,75 cm) rundum nähen, dabei jedoch eine Wendeöffnung lassen, die groß genug ist, um die späteren Einlageteile noch einzuführen. Nähte gut ausbügeln.

So schaut es nun aus ...

... Innenstoff

... Außenstoff

Nun das Fast-2-Fuse zuschneiden:

1 x Quadrat 21,5 x 21,5 cm (Boden, Mittelteil)

4 x Streifen 21,5 x 7,5 cm (Seitenteile)

Den ersten Streifen durch die Wendeöffnung einführen und gegenüber der Wendeöffnung platzieren. Anbügeln. Naht gemäß der Markierung steppen. Nun links und rechts der Wendeöffnung die Einlagestreifen platzieren, anbügeln und die Nähte steppen. Das Mittelteil platzieren, anbügeln und Naht steppen. Den letzten Streifen vor der Wendeöffnung platzieren. Im Bereich der Wendeöffnung die Nahtzugaben nach innen legen. Anbügeln.

Rundum knappkantig absteppen, dabei die Wendeöffnung schließen.

Im Bereich der festen Einlageteile diagonal absteppen, zur Stabilisierung.

Je zwei Bindebändchen über Eck binden und die Ecke nach außen umklappen.

Fertig.

Schon im vergangenen Jahr habe ich mir mehrere Wasserfall-Shirts nach dem dänischen Schnitt ONION 5035 mit kurzen Ärmeln genäht.

Gestern habe ich dann kurzerhand einen feinen blauen in sich gemusterten, elastischen Jersey hervorgekramt, den ich mir letzten Sommer im Urlaub im Stoffhimmel in Murnau am Staffelsee gekauft habe.

Genäht habe ich daraus gleich zwei Wasserfall-Shirts, mal mit 3/4-Ärmeln (siehe diesen WIP), mal mit kurzen Ärmeln.

Zuschnitt:
Vorderteil 1 x im Stoffbruch
Rückteil 1 x im Stoffbruch
Ärmel 2 x
Nahtzugaben je 1 cm, Saumzugabe 2-3 cm

Ich habe mir lediglich an den Ärmeln die Schulternaht markiert und ein Passzeichen für vorne.

Als erstes habe ich am rückwärtigen Halsausschnitt ein Zierwäschegummi um 10 % gedehnt angenäht. Dafür lege ich das Gummi mit der geraden Kante bündig an die Stoffkante, die leicht flauschige Seite nach oben, und stecke zunächst Nahtanfang, Nahtende und die Mitte an, danach noch jeweils die Viertel. So wird es mit einfachem Zickzack-Stich leicht gedehnt angenäht. Anschließend wird es nach innen umgeklappt und von außen mit genähten 3-fach-Zickzackstich nachgesteppt.

Der Umbruch des Wasserfallausschnitts wird versäubert. Da ich eine Overlockmaschine habe, nehme ich die dafür; ansonsten mit Zickzackstich der normalen Haushaltsnähmaschine.

Nun klappe ich den Beleg auf die linke Stoffseite und stecke für die Schulternaht das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückteil. Da die vordere Schulternaht etwas kürzer ist, muss diese leicht gedehnt werden. Ich nähe zunächst mit Geradstich und versäubere anschließend mit der Overlock.

Die Ärmel werden passzeichengemäß gesteckt, d.h. die Markierung auf dem Ärmel für die Schulternaht liegt auf der Schulternaht, die Markierung für vorne liegt auf dem Vorderteil. Ärmelansatznaht schließen und Ärmelsaum versäubern.

Als nächstes werden die Seitennähte und fortlaufend die Ärmelnähte gesteckt und genäht.

Nun nur noch den Saum versäubern, nach innen einschlagen und mit einem elastischen Stich (z.B. Zickzack, 3-fach-Zickzackstich, o.ä.) oder mit der Zwillingsnadel steppen. Wer eine Covermaschine hat, wird den Saum wohl damit arbeiten.

Et voilá ... c'est fini!

Um eure Neugier zu stillen, hier endlich der versprochene WIP zum Dessous-Set.
 

Aus diesen Zutaten entstehen 1 Bügel-BH, 1 BH mit durchgehendem Unterbrustgummi (jeweils Gr. 75 A) und 2 Taillenslips (Gr. 36/38).

Stoff, Spitze usw. sind von ELingeriA ebenso die BH-Schnitte SOPHIA und MARIE, die ich 2005 in Kursen mit Ela erlernt habe. Der Slip-Schnitt ist ein Mix aus Kaufschnitt angepasst auf meinen Lieblings-Kauf-Slip Sloggi Double Comfort Maxi-Slip.
 

Vorbereitung der Schnittteile: Es gibt Schnitte, die enthalten bereits die Nahtzugabe; das ist dann auf dem Schnittmusterbogen bzw. in der Anleitung entsprechend vermerkt. Diese Teile werden einfach abgezeichnet und mit der entsprechenden Nahtzugabe genäht.
Bei anderen Schnitten muss die Nahtzugabe noch dazugegeben werden. Es empfiehlt sich, die Teile vom Schnittmusterbogen abzuzeichnen, direkt die Nahtzugabe (füßchenbreit, 6 oder 7,5 mm) anzuzeichnen und dann erst die Schnittteile auszuschneiden.
Die hier von mir verwendeten Schnitte enthalten bereits 6 mm Nahtzugabe. Ich habe daher die Nadelposition um 1 nach rechts verstellt, so dass füßchenbreit dann genau 6 mm ergibt.
 

Tipps zum Gummi-Annähen: Die jeweilige Kante oder Rundung abmessen und das Gummi um die Dehnung kürzen. Das Gummi mit der flauschigen Seite nach oben von rechts auf den Stoff stecken, die glatte Gummikante liegt auf der Stoffkante, die Zierkante des Gummis liegt in Richtung Stoffteil. Für eine gleichmäßige Dehnung das Gummi und die einzufassende Kante jeweils in der Hälfte und nach Vierteln markieren. Gummi den Markierungen entsprechend auflegen. Beim Nähen gleichmäßig dehnen. Zunächst mit einfachem Zickzackstich aufnähen. Dann das Gummi nach innen auf die linke Stoffseite klappen, die Zierkante des Gummis bleibt von außen sichtbar. Nun nochmals mit genähtem 3-fach-Zickzackstich nachsteppen.
 

Für Dessous verwendet man (bi-)elastische Stoffe, z.B. Jersey, Meryl, etc. Beim Dessous-Nähen kommt es nicht auf den Fadenlauf an, sondern auf die maximale Dehnbarkeit. Messt von eurem Stoff in Querrichtung 10 cm ab und dehnt es so weit wie möglich, merken.
 

Dann in Längsrichtung 10 cm abmessen und dehnen so weit wie möglich, merken. Darauf achten, in welche Richtung sich der Stoff mehr dehnen ließ: Das ist die maximale Dehnbarkeit. Bi-elastische Stoffe sind normalerweise in beide Richtung gleich weit dehnbar.
 

Die Schnittteile entsprechend auflegen. An meinen Schnittteilen ist die Nahtzugabe bereits enthalten, ich kann also direkt an der Folie entlang ausschneiden. Für das Oberkörbchen nehme ich Spitze; die Bogenkante bildet dabei den Abschluss und wird daher nicht abgeschnitten. Der Slip bekommt - frei nach eigenem Gutdünken - auch etwas Spitze; ich mag es, am oberen Rand der Vorderhose einen Spitzenbesatz anzunähen. Für den Zwickel verwende ich Reste von Baumwoll-Jersey/Interlock, ist angenehm zu tragen.
 

Und los geht es ... mit dem Bügel-BH SOPHIA.

Auch wenn in der Anleitung erst das Gummi unter die Bogenkante der Spitze am Oberkörbchen genäht wird, habe ich für mich eine leicht abgewandelte Vorgehensweise.
 

Ich nähe mit Geradstich zuerst Oberkörbchen (Spitze) und Unterkörbchen (Stoff) passzeichengemäß zusammen.
 

Danach klappe ich die Nahtzugabe nach unten ins Unterkörbchen und steppe sie knappkantig (halbe Füßchenbreite) ab.
 

Die noch etwas überstehende Nahtzugaben von Spitze und Stoff werden mit einer kleinen spitzen Schere (Stickschere, Silhouettenschere) knapp und vorsichtig abgeschnitten.
 

Als nächstes nähe ich mit einfachem Zickzackstich ein Zierwäschegummi um 10% gedehnt unter die Bogenkante am Oberkörbchen, die flauschigere Seite zeigt dabei nach innen.
 

Hinweis: Wenn ihr einen BH-Schnitt das erste Mal näht, bitte die Körbchenteile aneinandernähen, am oberen Rand das Gummi annähen und das Körbchen anhalten, BEVOR ihr die Nahtzugaben knapp nachsteppt. Falls ggf. Änderungen erforderlich sind, ist das einfacher.
 

Nun wird das Mittelteil mit Charmeuse verstürzt. Dafür an der Ober- und Unterkante mit Geradstich rechts auf rechts zusammennähen und durch die offenen Seiten wenden, knapp absteppen.
 

Das Mittelteil wird mit der Oberkante an die Oberkante der Spitzenkörbchen angesetzt.
 

Danach wird an die Unterkante des Seiten-/Rückenteils Unterbrustgummi um 20 % gedehnt angenäht.
 

Man legt zunächst das Gummi mit der Kante auf die Stoffkante, flauschige Seite nach oben, Zierkante in Richtung Stoff. Mit einfachem Zickzackstich entlang der Zierkante annähen. Gummi nach innen auf die linke Stoffseite umklappen, die Zierkante ist außen sichtbar und mit genähten 3-fach-Zickzack nachsteppen.
 

Jetzt werden die Seiten-/Rückenteile an die Körbchen passzeichengemäß mit Geradstich angesetzt.
 

Seitenteile und Mittelteile werden jeweils in ein Körbchen gelegt und das Bügelband angelegt und mit der inneren Nahtkante zuerst angenäht. In der vorderen Mitte lässt man das Bügelband dabei etwas länger, so dass sich später der Bügel leichter einschieben lässt. Dafür kürzt man es am oberen Seitenrand um ca. 0,5-1 cm, weil hier noch Gummi angenäht und drübergeklappt wird.
 

Anschließend wird das Bügelband nach innen umgeklappt und auf der zweiten Kante nachgenäht, dabei unbedingt darauf achten, dass der Tunnel im Bügelband nicht versehentlich zugenäht wird, da dort später der Bügel durchgeschoben wird.
 

Bevor an die obere Kante Unterbrustgummi um 20-25 % gedehnt angenäht wird, muss die Breite des Verschlusses überprüft werden. Falls der Verschluss schmaler ist als der Stoff, muss die Stoffbreite in Verschlussbereich entsprechend angepasst werden; dabei ist die Breite des Unterbrustgummis zu berücksichtigen.
 

Das Unterbrustgummi wird wieder zunächst auf die rechte Seite mit einfachem Zickzackstich angenäht, umgeklappt und mit dem genähten 3-fach-Zickzackstich nachgesteppt.
 

Das Trägerband halbieren und jeweils ca. 3-4 cm abschneiden, den Ring durchziehen, das Band doppelt legen und an der Markierung auf der linken Seite mit einfachem Zickzackstich mehrfach ansteppen.
 

Das Trägergummi am Oberkörbchen in Verlängerung des seitlichen Unterbrustgummis mit Zickzackstichen annähen. Den Schieber einfädeln, das Trägergummi durch den Ring ziehen, nochmals durch den Schieber und wieder zurück, so dass quasi eine Schnecke entsteht, und mit einfachem Zickzackstich mehrfach steppen.
 

An der rechten Seite den Hakenverschluss (Häkchen zeigen zur linken Stoffseite) und auf der linken Seite den Ösenverschluss (Ösen nach oben) zunächst mit Geradstich fixieren und mit Zickzackstich gut verriegeln.
 

Die Bügel in das Bügelband einschieben, die farbliche Markierung zeigt dabei zur BH-Mitte. Bügelband knapp mit Zickzackstichen verriegeln und den oberen Rand bis zur Verriegelung abschneiden.
 

Der Bügel-BH SOPHIA ist nun fertig.
 

Weiter geht's mit dem BH MARIE mit durchgehendem Unterbrustgummi.
 

Zu Beginn werden zunächst das Oberkörbchen aus Spitze und das Unterkörbchen aus Stoff mit Geradstich zusammengenäht, die Nahtzugabe nach unten ins Unterkörbchen geklappt und nachgesteppt.
 

Anschließend nähe ich mit einfachem Zickzackstich das Zierwäschegummi unter die Bogenkante der Spitze.
 

Beim Mittelteil werden Stoff und Charmeuse rechts auf rechts aufeinander gelegt und an der oberen Kante mit Geradstich zusammengenäht, umklappen und die Naht nachsteppen. Alle Kanten grob heften und als eine Lage weiterverarbeiten.
 

Die Seiten-/Rückteile an das Mittelteil mit Geradstich annähen, ggf. nachsteppen und Nahtzugaben zurückschneiden.
 

Die Körbchen in die Rundung einpassen und mit Geradstich annähen. Die Nahtzugaben einschneiden nach je 1,5-2 cm.
 

Die untere Kante ausmessen und Unterbrustgummi um 20 % gedehnt anstecken, dabei darauf achten, dass es im Bereich des Mittelteils ungedehnt bzw. nur leicht gedehnt wird. Am einfachsten ist es, die Mitte des Mittelteils und des Gummis zu markieren, die Markierungen übereinanderzulegen und von der Mitte aus zur Mittelteil-Seitenteilnaht geht, ab dort dann die Dehnung des Gummis gleichmäßig verteilen.
 

Nun das Bügelband entlang der Körbchenansatznaht anlegen, dabei die Nahtzugaben vom Körbchen nach außen wegklappen und unter das Bügelband legen. Die innere Naht des Bügelbandes verläuft auf der Körbchenansatznaht. In der vorderen Mitte lässt man das Bügelband dabei etwas länger, so dass sich später der Bügel leichter einschieben lässt. Dafür kürzt man es am oberen Seitenrand um ca. 0,5-1 cm, weil hier noch Gummi angenäht und drübergeklappt wird.
 

An der oberen Seitenteilkante Unterbrustgummi um 20 % gedehnt wie zuvor beschrieben annähen.
 

Die Breite des Verschlusses und des Stoffes überprüfen und ggf. anpassen. Das Trägerband halbieren und jeweils von der hinteren Stoffkante der Rundung entsprechend zur Oberkante des Seitenteils ungedehnt zunächst mit einfachem Zickzackstich annähen und mit genähten 3-fach-Zickzackstich gut fixieren.
 

Das Trägerband durch den Ring führen, Ring ganz nach unten an die Nahtkante schieben, Trägergummi nach innen/unten umklappen und knapp mit kurzem Zickzackstich gut verriegeln. Restliches Trägerband abschneiden und in Verlängerung der oberen Kante am Körbchen ansetzen, mit Zickzack/3-fach-Zickzack-Stich gut verriegelt annähen.
 

Den Schieber einfädeln, das Trägergummi durch den Ring ziehen, nochmals durch den Schieber und wieder zurück, so dass quasi eine Schnecke entsteht, und mit einfachem Zickzackstich mehrfach steppen.
 

An der rechten Seite den Hakenverschluss (Häkchen zeigen zur linken Stoffseite) und auf der linken Seite den Ösenverschluss (Ösen nach oben) zunächst mit Geradstich fixieren und mit Zickzackstich gut verriegeln.
 

Die Bügel in das Bügelband einschieben, die farbliche Markierung zeigt dabei zur BH-Mitte. Bügelband knapp mit Zickzackstichen verriegeln und den oberen Rand bis zur Verriegelung abschneiden.
 

Fertig ist der zweite BH.
 

Aber ein Set wird erst durch den passenden Slip komplett!
 

Ob überhaupt und wenn ja, wo Spitze am Slip angesetzt wird, unterliegt der eigenen Kreativität und künstlerischen Freiheit. Ich habe es mir angewöhnt, eine halbe Spitzenbreite entlang der oberen Kante am Vorderteil anzusetzen. Die Spitze anstecken und mit einfachem Zickzackstich an der Oberkante (hier etwa füßchenbreit) und dem Bogenverlauf entsprechend knapp folgend annähen.
 

Den äußeren Zwickel rechts auf rechts und den inneren Zwickel rechts auf links an das Vorderteil anstecken.
 

Ebenso am hinteren Hosenteil die Zwickel anstecken.
 

Nähte mit Geradstich steppen, durch die offenen Seiten wenden/verstürzen. Evt. die Seiten heften, da beide Zwickelteile als eine Lage weiterverarbeitet werden.
 

<Vorderteil rechts auf rechts auf das Hinterteil legen, Seitennähte stecken. Ich nähe sie mit Geradstich der Haushaltsnähmaschine und versäubere anschließend mit einer 4-fädigen Overlocknaht. So verrutscht der Stoff nicht, die Naht ist elastisch.
 

Als nächstes wird die untere Mitte, also der Übergang vom hinteren zum vorderen Hosenteil im Bereich des Zwickels markiert.
 

Für den Bund verwende ich Unterbrustgummi und dehne es um ca. 20 %. An den Beinausschnitten nähe ich Zierwäschegummi an, im vorderen Beinausschnitt (Seitennaht bis zur Markierung) um 10 %, im hinteren Beinausschnitt um 20 % gedehnt.
 

Tadaaa ... alles fertig ...
 

Lust bekommen, auch selbst Dessous zu nähen? Aber keine Möglichkeit, einen Kurs zu besuchen? Kein Problem, ich helfe gerne weiter, egal ob einzeln oder in Kleingruppen bis maximal 6 Teilnehmerinnen. Sprecht mich einfach an wegen weiterer Details/Informationen.